A Milan, place aux jeunes créateurs avec Simon Cracker, Magliano et Martine Rose

Aux côtés des grandes maisons, la relève créative fait entendre sa voix à Milan, sur les podiums masculins, avec des collections attractives et originales pour le printemps-été 2025. Dimanche notamment, trois jeunes griffes, qui s’affirment dès la saison à la saison, ont été remarqués. A l’image du label alternatif entièrement upcyclé Simon Cracker, de Magliano, qui gagne en maturité, et de la marque britannique Martine Rose, présente pour la première fois à Milan.

Simon Cracker a ouvert le bal du matin avec une collection pimpante et colorée à l’esprit sportif. Il est disponible en quatre couleurs principales : noir, mauve, bleu piscine et vert acide. Les vêtements sont d’abord confectionnés, puis aérographiés avec des teintures dont les effets diffèrent selon les matières, entraînant parfois des décolorations ou des éclaboussures.

Derrière cette apparente légèreté se cache en réalité une réflexion sur les profondes divisions qui cicatrisent la planète. «La collection s’appelle ‘une question de principe, car c’est cet argument qui met généralement un terme à toutes les discussions provoquant l’escalade de la violence. Avec ce qui se passe dans le monde, il serait irresponsable de ne pas être politique en ce moment », déclarent Filippo Biraghi, le coordinateur de la marque, et Simone Botte, qui a fondé la marque en 2010, s’engageant dès le début dans une démarche 100% upcycling. approche.

Pour retranscrire ce message, ils ont utilisé les nœuds, comme métaphore de ce qui relie et resserre, mais aussi de ce qui bloque et ferme. Le duo utilise notamment un stock de lacets récupérés pour nouer des pans de tissu entre eux ou reconstituer une veste entièrement décousue. La dentelle se noue autour du cou comme une cravate de cowboy, en boucles d’oreilles ou autour de la taille comme une ceinture. Il peut également se transformer en franges bordant un haut, ou en ruban, inséré en broderie dans un tricot au crochet.

Cette saison, Simon Cracker a pu accéder aux stocks invendus et dormants d’Australian, l’une des dernières marques 100% sport. fabriqué en Italie. Un véritable trésor, qui permet aux créateurs de revisiter les pantalons de survêtement ou d’utiliser les cols polo pour confectionner des hauts bandeau et des jupes. Ils s’amusent aussi à mettre des tricots pour petits enfants sur le devant de leurs chemises, en guise de décoration.

La marque annonce deux collaborations pour l’occasion. L’un avec Dr. Martens pour les chaussures, l’autre avec Australian. « Nous avons créé une capsule de huit pièces avec des pulls, des t-shirts, des survêtements, des casquettes et des maillots de bain. Pour la première fois, nous allons commercialiser des vêtements reproductibles», souligne le duo, amateur de pièces uniques, qui est distribué à une quinzaine de clients multimarques, principalement des magasins vintage, mais aussi quelques boutiques top comme Penelope à Paris. Brescia.

On retrouve le thème du nœud chez Magliano, dans un châle resserré autour de la taille, ornant les poches d’un cardigan, formé dans le tissu du vêtement lui-même sur les côtés de certaines vestes en jean ou en flanelle. De plus, partout un fin cordon enserre les pantalons à cordon, des modèles classiques à plis jusqu’aux pantalons de jogging. Ce nœud représente une sorte de fil d’Ariane pour le designer Luca Magliano, qui évoque dans cette collection ses souvenirs « intimes et insaisissables » liés au passage à l’âge adulte avec la découverte de l’homosexualité et du monde Queer. « Le nœud comme croisement ou le resserrement entre deux opposés ».

Ce vestiaire de l’été prochain marque en tout cas une avancée pour la maison avec une nette montée en gamme à travers un message mieux défini. Le design est reconnaissable, mais plus épuré et précis, loin des looks underground et imparfaits des saisons précédentes. La collection est composée de pièces monochromes incontournables, impeccablement découpées dans de belles matières, d’où l’humour caustique de Luca Magliano semble avoir disparu.

On en retrouve la trace juste dans quelques détails, comme ce collier de bonbons aux couleurs pastel, ce rat qui claque des dents sur un t-shirt, frappé par un coup de foudre, ce cercle d’osier tressé détaché d’un panier, qui fait office de ceinture, ou ces gants d’ouvriers industriels parfois allongés et portés comme des gants d’opéra, ainsi que dans ce serpent fumant un pétard au milieu d’un pull en mohair. A noter que les mailles sont le fruit d’une collaboration cette saison avec la jeune collègue Jezabelle Cormio du label Cormio.

Le registre de Magliano est présent intégralement dans cette collection. Il y a les pantalons à cordons plissés et les grandes vestes croisées allongées et iconiques, les manteaux longs, les petites vestes légères, les chemises en soie déboutonnées jusqu’au nombril. Mais tout est plus sophistiqué. De la ceinture en cuir, qui resserre un pantalon de jogging, à ce bermuda coupé dans un tissu rayé banquier, en passant par ce sac de voyage à micro motif très chic, ou ce pull en molleton gris transformé en cardigan zippé sans col équipé de deux grandes poches .

L’arrivée d’un partenaire dans la maison il y a un an se fait sentir. Magliano s’est associé en janvier 2023 à Underscore District, un accélérateur d’entreprises de mode spécialisé dans le numérique dirigé par Edoardo Di Luzio. Une nouvelle société a été créée, où les deux associés partagent les actions, aux côtés du fabricant Arcari e Co de Faenza, en tant qu’actionnaire minoritaire.

Parmi les créations de Magliano, on note une chemise en mosaïque de petits portraits de visages en noir et blanc. Un modèle similaire est proposé par Martine Rose. Le lien est tout créé entre Londres et Milan, où la créatrice anglaise d’origine jamaïcaine a fait ses débuts dimanche avec son premier véritable défilé dans une autre capitale de la mode – même si elle a déjà défilé en Italie, au défilé florentin du Pitti Uomo en janvier. 2023, et a présenté un film à Paris en janvier dernier.

L’objectif de la marque vêtements pour hommes propriété de Tomorrow devait gagner en visibilité auprès des acheteurs, alors qu’elle commence à se structurer d’un point de vue merchandising avec l’accent mis sur les accessoires et l’idée de développer une ligne féminine, comme l’illustre cette collection avec une série de sacs et de nombreuses pièces féminines. Défilant juste après Prada, et dans un contexte italien plus commercial et formel, Martine Rose, plus connue pour son style sportif, rue Et vêtements de travail qui s’appuie sur les sous-cultures et années 90a eu l’idée de jouer avec les contrastes pour marquer les esprits.

Un hangar sombre parsemé de trac et de tribunes de stade balayées par le halo de projecteurs aveuglants n’est pas sans rappeler une salle de concert souterraine. Des personnages étranges arrivent avec des faux nez allongés et des cheveux longs et imposants descendant jusqu’au bas du dos. Les styles s’entrechoquent entre masculin et féminin, rue et formel, cuir et flanelle. Le tout agrémenté d’accessoires « porno chic », comme ces chaussettes hautes en résille ou ces tongs en cuir, qui se superposent à un pantalon classique.

Les pièces en cuir sont nombreuses, du pantalon à la veste en passant par le bermuda, associées à un vestiaire masculin plus traditionnel (chemise et cravate et veste croisée ou short tartan et legging). Le satin s’invite dans des chemises caressantes, un long peignoir ou encore une robe nuisette. Les vestes, blousons et trenchs se glissent dans les pantalons, tandis que pour les jeans, un zip a été ajouté à côté de la traditionnelle fermeture boutonnée. Tellement plus pratique !