La Fashion Week de Londres, au format hybride et réduit, maintient son impact médiatique

L’édition estivale de la Fashion Week de Londres s’est terminée dimanche, dans un format inhabituel avec remarquablement peu de défilés. Mais l’événement conserve sa puissance culturelle et son impact médiatique, notamment sur les réseaux sociaux.

Quelques jours avant le lancement officiel, le show de Craig Green a en quelque sorte planté le décor. Les présentations de labels comme Charles Jeffrey Loverboy, toujours original et remarqué, ainsi que Qasimi, n’ont pas manqué d’attirer l’attention des photographes.

L’exposition de Charles Jeffrey à la Somerset House, où il possède également son atelier et où l’on peut également visiter une rétrospective lui étant consacrée, a été un véritable événement. Le créateur revient à Londres après plusieurs saisons de présentations à Milan. Pour son dixième anniversaire, la maison s’est adjoint les services de Beth Ditto et d’une chorale, ainsi que de quelques amis de la marque.

Parmi les invités et mannequins figuraient Tilda Swinton, Erin O’Connor, Beth Ditto, Katy England, Bobby Gillespie, Wolf Gillespie, Lux Gillespie, Cora Corre, Tish Weinstock, Princess Julia, Miss Jason, Jodie Harsh, Jack Wolfe et M. Huncho. .

Pas si mal pour une Fashion Week dont certains doutaient qu’elle puisse avoir un impact.

Concernant la collection, intitulée « 10 », elle est décrite par son créateur comme « un carrefour visuel et matériel dans la trajectoire de Charles Jeffrey Loverboy, un exercice de méditation sur les thèmes et temporalités récurrents qui façonnent notre univers. S’écartant de notre précédente approche centrée sur le récit, 10 a trouvé sa forme à travers l’exploration d’un moment queer : l’idée que le mouvement queer façonne non seulement notre définition et notre compréhension du genre et de la sexualité, mais aussi notre expérience du temps lui-même et nos relations avec le passé, le présent et le futur.

En pratique, cela se traduit par des « clins d’œil aux vêtements de nuit et aux sous-vêtements », contrastant avec les références aux vêtements et manteaux formels, « mêlant les codes vestimentaires du travail et des loisirs, du public et du privé ».

« Des réinterprétations malveillantes d’éléments traditionnellement masculins, issus du monde militaire et de l’élevage », parsèment la collection, qui fait également référence à l’histoire de la marque et à ses pièces phares, à travers de nouvelles versions « animalisées » de son chapeau à oreilles et des variations de sa banane warholienne («désormais surdimensionnée et trop mûre en velours noir»).

Grâce à son partenariat avec Clash of Clans, Charles Jeffrey est également « revenu aux piercings en flèche du printemps-été 2018, moins d’apfelschuss et plus de Saint Sébastien » et « a réinventé la traditionnelle robe de mariée finale en s’inspirant du personnage de la franchise de jeux mobiles PEKKA. « .

Chez Qasimi, la présentation de la collection S/S25 a aussi été l’occasion de faire son retour sur les podiums avec le premier défilé de Hoor Al Qasimi depuis sa prise de fonction en 2020.

Ce professionnel au parcours artistique s’est associé à Kambui Olujimi pour présenter la collection à la Wapping Power Station, mêlant « art, sculpture et mode, abordant des thèmes profonds comme l’identité, l’histoire et le sociopolitique ».

Les looks sont largement inspirés de la série « When Monuments Fall » de Kambui Olujimi. Hoor Al Qasimi et son équipe de conception ont ainsi proposé « de nouveaux récits à travers la réinterprétation des silhouettes et des formes ».

Le concept de « spolia », ou l’intégration d’éléments de structures anciennes dans de nouvelles conceptions, est central.

Et comment cela s’exprime dans les vêtements que l’on retrouvera en magasin dans quelques mois ? À travers des silhouettes fluides et structurées, « symbolisant la nature toujours changeante des monuments ».

Les matériaux utilisés dans la collection comprennent du sergé de soie d’épaisseur moyenne, du voile de coton léger et un élégant mélange de soie et de laine.

Des techniques telles que l’impression numérique, l’ajout de grain aux images et les dégradés visent à « évoquer le passage du temps et l’altération du sens des œuvres originales ».

Un événement de lancement très attendu

Que s’est-il passé d’autre à la Fashion Week de Londres ? Plusieurs tables rondes et autres événements ont eu lieu au cours des trois jours, visant à célébrer « la mode masculine britannique et les différentes cultures qui ont longtemps influencé l’industrie de la mode ».

David Beckham s’est chargé de l’ouverture vendredi lors d’un événement au cours duquel la directrice du British Fashion Council, Caroline Rush, n’a pas hésité à s’exprimer sans détour sur les défis auxquels le secteur est confronté.

“Nous sommes réalistes, nous savons que des difficultés arrivent”, a-t-elle déclaré. « Partout dans le monde, et notamment au Royaume-Uni, les conditions du marché restent complexes pour les entreprises de mode. Les élections du 4 juillet sont l’occasion de repartir du bon pied. Nous avons besoin de soutien pour créer et assurer l’avenir de la mode.

Elle a également rappelé l’importance de la Fashion Week de juin : « Londres est toujours la Fashion Week la plus innovante et créative et cette édition n’a pas fait exception. Ce n’est pas une Fashion Week normale. Nous avons souhaité créer un moment fort culturel dans le but d’alimenter l’imaginaire avec un fort parti pris narratif. Au cours des trois prochains jours, nous assisterons à des événements qui captureront l’essence de la mode masculine britannique et mettront en valeur ce qui la rend unique.

Pour l’événement d’ouverture, plusieurs salles de l’ICA ont également exposé des œuvres liées aux trois thèmes de la fashion week : la culture noire, la culture de l’Asie du Sud-Est et la culture queer.

Le premier a été commandé par l’animatrice de radio Clara Amfo, le deuxième par l’auteur et créateur de contenu Simran Randhawa et le troisième par le mannequin Kai-Isaiah Jamal.

Des pièces de labels tels que Nicholas Daley, Labrum London, Ahluwalia, Chet Lo, Harri et Abigail Ajobi, entre autres, étaient également présentées.

Un fort impact sur les réseaux sociaux

Quel accueil le tout-puissant public des réseaux sociaux a-t-il réservé à cette Fashion Week pas comme les autres ?

La plateforme de gestion des réseaux sociaux Dash Hudson a analysé des données montrant que « l’approche innovante [du BFC] a grandement amélioré l’expérience événementielle, avec un engagement public plus fort » sur Instagram.

L’entreprise a mesuré le niveau d’interaction entre une marque et son public pour évaluer l’efficacité du contenu et la notoriété de la marque.

Le taux d’engagement moyen du secteur du luxe sur la période analysée était de 0,19%. Pour Harri, ce pourcentage atteint 2,47%, soit 1.200% de plus. Pour Marie Lueder, il était de 1,82%, contre 1,28% pour Claudia Wang. Le taux d’engagement chez Qasimi et Gieves était de 31 % supérieur à la moyenne du secteur.

Le prix des cinq marques avec le taux de croissance de followers Instagram le plus élevé lors de la Fashion Week de Londres revient à Harri avec 1,74%, soit 2.800% au-dessus de la moyenne, Charles Jeffrey Loverboy avec 1,09%, soit 1.717% de plus que la moyenne, Denzil Patrick avec 0,84. %, 1,300% de plus que la moyenne, Marie Lueder avec 0,44%, soit 633% de plus, et Qasimi avec 0,42%, soit 600% de plus que la moyenne.

Et les cinq publications Instagram avec le taux d’engagement le plus élevé ont été publiées par Harri avec 7,11% (3,642% au-dessus de la moyenne), Alexander Roth (3,89%/1,947%), Harri encore avec 3,74%/+1,868%, Marie Lueder (1,86 %/878%) et Craig Green (1,48%/678%).