Lanvin révèle son nouveau visage le dernier jour de la semaine masculine

La Semaine de la mode masculine de Paris s’est terminée dimanche avec le défilé de Lanvin depuis longtemps. L’occasion de dévoiler la première collection de son nouveau directeur artistique Peter Copping, conçu pour l’automne 2024/25. Outre la griffe tenue par le groupe chinois Giant Lanvin (ex-Fosun Fashion Group) et d’autres grands noms comme Jacquemus et Sacai, une multitude d’autres marques ont été distinguées, dimanche dans la capitale, comme les maisons japonaises Doublet et Taakk et sud-coréen Wooyoungmimi .

Pour son retour sur les podiums parisiens après deux ans d’absence, Lanvin a choisi le pavillon Gabriel au pied des Champs-Elysées, révélant en même temps le nouveau visage de son homme, mais aussi et surtout sa femme. Il n’est pas toujours facile de relancer une marque historique en trouvant le bon équilibre entre le patrimoine et l’heure actuelle. Peter Copping l’a essayé, avec prudence, à partir d’un vestiaire essentiel, composé de l’essentiel de la garde-robe. Facile à combiner les uns avec les autres, il les offre dans des proportions et des constructions étudiées et les refuse dans une palette sombre.

Pour les humains, il a pensé à une garde-robe classique avec des morceaux coupés dans de beaux tissus avec des lignes rigoureuses, un manteau Chevron ou un tweed micro-vérifie avec un hangar de couleur ocre, sans oublier les vestes du Prince de Pays de Galles, des costumes monochromes et un petit denim. La silhouette est simple et pratique. Pas de chemises, mais des pulls à col roulé, des chemisiers à col de cheminée ou des t-shirts en soie froissés. Le pantalon est confortable, parfois resserré de chevilles, parfois glissé à la taille. Les chaussures de points sont pieds nus. Il arrive à l’homme de Lanvin pour oser de temps en temps, par exemple avec un manteau léopard.

La femme oscille entre praticité et glamour, favorisant une ligne effilée. Son dressing a également un magnifique abri bleu marine avec des boutons de chocolat, de longues manteaux fabriqués en laine grise épaisse, en laine bleu noir ou foncé, en taille basse ceinturée, ainsi que des robes de pardessus en cuir, des jupes pantalons drapées, des robes sinueuses divisées sur le côté. Le soir, il est affiché dans de longues robes en tulle et en dentelle, dans des supports en velours noir, dans des tenues en satin drapées, d’autres couverts de cristaux ou construits à partir de bandes de soie, tandis que les fleurs et les motifs rétro des années 1920 se sont invités dans certaines tenues.

“C’est un moment clé, Transition, qui marque le retour de la plus ancienne maison de couture parisienne après deux ans de repositionnement”, a déclaré le directeur général adjoint Siddhartha Shukla. «Il est important de faire défiler la veille de la Haute Couture, car il démontre notre sophistication française nécessairement. Avec cette collection, nous sommes très, très fidèles à l’esprit de cette maison et à Jeanne Lanvin », Slip -al.

Un peu plus tôt dans la journée, plusieurs créateurs asiatiques ont également présenté leur nouveau vestiaire pour les humains, avec un retour prononcé à une élégance plus formelle. Ce fut le cas, en particulier, à Wooyoungmi avec, à l’ouverture de son émission, une série de costumes d’un grand chic. La silhouette est resserrée à la taille tandis que les fleurs faites dans le même tissu de vêtement (costume ou chemise) surgissent sur une épaule, sur un poignet ou sur une poche. La même forme de sablier s’applique à un manteau en cuir ou en laine impeccable.

Pour l’hiver prochain, Madame Woo, c’est-à-dire Woo Young Mi, la fondatrice de la maison sud-coréenne, qui a repris la direction artistique en mars 2020 après avoir passé le relais à sa fille, injecte à cette garde-robe officielle d’éléments vêtements de salon et les sports. Ainsi, les leggings chauds et les taux de grand-père se retournent sous le pantalon enroulé, dont ils dépassent les chevilles et la taille.

Surprenant en nylon matelassé en nylon également zips si nécessaire sur le pantalon. Des vestes et vestes épaisses, également rembourrées, sont coupées en beaux poils avec des imprimés fleuris. Les hommes et les femmes se protègent en particulier avec de grands colliers de fourrure de couleur qu’ils peuvent ajouter aux grands revers de leurs manteaux et avec des mitaines de laine conservées par un cordon.

Voir le défilé

Changement de registre chez Doublet avec une collection très percutante. Le label de Masayuki Ino, créateur avec humour et gagnant du prix LVMH en 2018, convoque la foudre, les coups de tonnerre et les sirènes de police pour lancer ses mauvais garçons sur le podium sous un ballet de taches effrénées.

Avec leurs bombes peintes à la main, ces messieurs veulent se battre. Les chaînes, les carabiners et autres pièces cliquent sur leurs vêtements, tandis que leurs chaussures sont hérissées avec des pointes en caoutchouc. Parfois, la pointe de leur chaussure s’ouvre et bâille comme si elle était décousue. Un serpent sort littéralement du col noté d’un long noir noir à la dracula. La bouche d’un requin s’ouvre avec de la rage à l’arrière d’une veste en peluche.

Cet univers underground dirigé par une bande-son techno est tempéré par une bouffée de douceur enfantine avec des vestes en peluche roses imprimées avec de beaux animaux, une palette de molleux, vert menthe et autres nuances de dragage, ainsi qu’un sac d’eau chaude. Parmi les autres accessoires, qui seront d’un coup sûr, ces gants en laine incrustés d’énigmes en cristal et de bracelets de perles.

À Taakk, faites place à une collection intrigante, qui semble vouloir jouer avec des sensations tactiles et des effets visuels, comme tant de réminiscences du passé. Veste en daim ou pull en toison? Et est-ce l’autre, en nylon ou en cuir? En satin ou en tissu technique? Quant à ces Bermudas, sont-ils en denim ou en léopard? Ces pantalons, en écorce ou en fourrure? Que pouvons-nous également dire sur cette veste de motard en cuir, dont la fermeture éclair est très claire par une peinture Magritte?

Jamais comme dans cette collection, le créateur Takuya Moriyama s’est amusé à nous confondre. En plongeant dans ses souvenirs d’enfance, il essaie de restaurer des échos lointains à travers un travail incroyable sur la matière et les traitements innovants. Le styliste, qui a travaillé chez Issey Miyake avant de lancer sa marque en 2013, éblouit avec ses numéros de prestidigateur.