Paris – Les maisons japonaises Issey Miyake et Yohji Yamamoto ont dévoilé jeudi leur collection d’hiver d’automne 2025-2026 jeudi à Paris, avec deux lignes complètement opposées mais une bonne dose de confort à chaque fois.
Issey Miyake a présenté sa ligne IM Men pour la première fois à Paris Fashion Week. Créé en 2021 et géré par trois membres du Miyake Design Studio à la tête du label (Sen Kawahara, Yuki Itakura et Nobutaka Kobayashi), il succède à la marque Homme Plissé, jusqu’à présent favorisé par la maison japonaise pour défilé de la mode capitale de la mode capitale .
Dans l’atmosphère presque monastique du Récectoire des Cordeliers, un ancien couvent entièrement redécoré en blanc pour l’occasion, les premiers modèles se sont présentés, habillés en blanc, en tenues lâches semblant avoir été coupées d’une seule pièce, prenant le concept «Un morceau de tissu» d’Issey Miyake.
Tout au rythme du mouvement d’immenses panneaux noirs guidés par des bras mécaniques, illustrant le désir de la marque d’intégrer le design et la technologie dans ses créations.
Progressivement, le blanc a cédé la place aux couleurs automnales classiques jusqu’à ce qu’elle glisse vers une palette plus intense, avec du vert de pin, du rouge rouillé ou du bleu en jean, se terminant par des couleurs vibrantes telles que le violet, l’orange ou le jaune.
Du trench-coat au chemisier et au pantalon harem, la garde-robe IM Men est flexible et confortable. La marque a également veillé à ce que personne ne fasse froid, avec de grandes capuchons, des chapeaux avec des foulards intégrés, d’énormes colliers et même des pantalons de coffre.
-Le spectacle s’est terminé par une chorégraphie aérienne, les modèles qui traversent le bâtiment après avoir transformé leurs vestes en capes, comme pour mettre en pratique le thème de ce spectacle intitulé «Fly with Im Men» («Flight with Im Men»). avec Im Men »).
À l’inverse, il n’y avait pas de couleur ou de fluidité à Yohji Yamamoto, qui a présenté une collection beaucoup plus sombre mais qui semblait tout aussi confortable, sinon plus.
L’homme japonais de 81 ans a parade des silhouettes de tous âges à travers ses locaux parisiens, vêtus de manteaux matelassés surdimensionnés, parfois réversibles, ouverts sur des chemises épaisses. Tous assortis avec un pantalon tout aussi imposant, qui étaient parfois superposés à des shorts des Bermudes.
En termes de palette, le designer est passé d’un extrême à l’autre, n’offrant initialement que des couleurs sombres, fidèles à son surnom de «poète noir», pour conclure avec des tenues futuristes en blanc immaculé et associée à un noir intense.
L’Américain Rick Owens, pour sa part, a rappelé pourquoi il s’était fait un nom en tant que principal designer des vêtements gothiques et grunge, avec des manteaux noirs en vrac en laine brute ou en cuir, un short combiné avec une plate-forme bottines ou même .
