Le débat est presque vieux comme le monde : l’ananas a-t-il sa place sur la pizza ou faut-il sévèrement juger ceux qui s’adonnent à cette pratique ? Francis Woolf a pris sa décision il y a longtemps. L’homme dirige une pizzeria dans la ville anglaise de Norwich, dans l’est du pays. “Je déteste l’ananas sur la pizza”, » a-t-il dit sans détour au Guardian. Mais Francis Woolf ne détestait pas seulement cet ingrédient. Il décide de dissuader au maximum ses clients de les commander.
Le menu de la pizzeria contient bien la mention “Pizza hawaïenne”. Mais à côté du plat, on découvre une autre inscription : « Oui, pour 100 £, vous pouvez l’avoir. Bois du champagne avec, pendant que tu y es ! Pas question donc de se faire livrer une pizza à l’ananas depuis cette boutique à moins de 118 euros. La pizza commence à coûter cher.
La majorité des Français estiment que l’ananas n’a pas sa place sur la pizza
Pourtant, la société anglaise n’est pas si réfractaire à la mode hawaïenne. En 2017, l’institut d’enquête YouGov a réalisé une étude pour connaître l’opinion de plusieurs populations européennes sur la question. 53% des Britanniques déclarent alors être friands d’ananas sur leur pizza. Les Français ont été beaucoup moins catégoriques dans cette enquête puisque seulement 26% d’entre nous avouent aimer l’association des ingrédients.
Si l’enquête n’a pas donné l’avis des Italiens sur le sujet, on l’imagine facilement. Il suffit de voir les réactions suscitées en début d’année par le nouveau menu du chef napolitain Gino Sorbillo. Selon CNN, le fait d’avoir ajouté une pizza à l’ananas revisitée – sans sauce tomate, base blanche, trois sortes de fromages et fruits caramélisés – lui a valu les foudres des internautes. Même si le pizzaiolo a fait de la redécouverte d’ingrédients surprenants la base de ses pizzas – mousse mozzarella, poudre d’olive, confitures – l’ananas semble toujours de trop.
Qui est derrière l’invention de la pizza à l’ananas ?
S’il fallait pointer du doigt un responsable de ce débat sans fin, il faudrait se tourner vers la Grèce. C’est ici qu’est né Sam Panopoulos, le père de la pizza à l’ananas. En 1954, le jeune homme de 20 ans avait émigré au Canada et ouvert plusieurs restaurants en Ontario. Dans les années 1960, il a l’idée de proposer de l’ananas dans les pizzas.
Pour Sam Panopoulos, ce choix était une manière de célébrer l’inclusion d’Hawaï comme nouvel État des États-Unis en 1959. Il utilisait des ananas en conserve de marque hawaïenne. Ce petit clin d’œil à l’histoire politique américaine est devenu un sujet de débat extrêmement controversé.
