A Paris, Stella McCartney, Lutz Huelle, Sacai et Rokh réinventent la working girl

Une programmation intense a caractérisé l’avant-dernière journée des défilés parisiens dédiés au prêt-à-porter féminin. Pour le printemps-été 2025, le romantisme sensuel rivalise avec adaptation masculin pour les femmes libres et indépendantes. La tendance « working girl » notamment fait un retour remarqué sur les podiums, comme on l’a vu entre autres chez Stella McCartney, Lutz Huelle, Sacai ou encore Rokh, qui revisitent chacun le genre à leur manière.

Gazouillis, gazouillis et chants d’oiseaux saluent les invités de Stella McCartney, qui défile sur une place de marché parisienne. Une casquette blanche avec le slogan de sa dernière campagne « About putain time ! est distribué au public pour se protéger de la bruine menaçante, avec une copie du Les temps Stellaune sorte de réplique de New York Timesoù la styliste nous livre les dernières nouveautés de sa marque et de la planète.

On apprend que près de 50 % des espèces volatiles sont en voie de disparition et que l’industrie de la mode à elle seule « tue et blesse 3,4 milliards de canards, d’oies, de poules et de coqs, rien que pour le duvet ». Comme toujours, la créatrice britannique, engagée depuis le début pour la cause animale et la mode durable, alerte sur les méfaits de l’industrie et de l’homme, profitant de la Fashion Week pour faire passer le message à travers sa collection intitulée « Save what you love ». Cette fois, elle met en lumière le sort des oiseaux.

Si l’on note quelques colombes s’envolant sur des étoles en soie transformées en tops, sculptées en or dans des colliers et des soutiens-gorge, ou brodées à hauteur de poitrine sur un top en tulle noir, la collection, réalisée à 91% avec des matières éco-responsables, semble avant tout conçue pour émanciper les femmes avec des looks de créateurs. fille qui travaille New York, où les costumes se taillent la part du lion. Dans un long trench-coat, journal sous le bras, la femme Stella McCartney fend le bitume sur ses escarpins à talons hauts, tenant son journal et le « Stella Ryder », le nouveau sac vegan de la marque en forme de dos de cheval. Elle est habillée de pantalons amples et de vestes croisées aux épaules carrées très prononcées, dans un esprit 1980.

Elle égaye sa garde-robe en improvisant un haut à épaules dénudées avec sa chemise de bureau bleue dont les manches sont nouées dans le dos, ou en recouvrant le devant de son pantalon à rayures style banquier gris clair d’un nuage de cristaux. Elle aime mélanger les genres laissant les influences sportives s’emparer de ses looks, via des shorts, des bermudas, des ensembles en cuir vegan, des jeans baggy ou en glissant un pull à capuche sous son blazer, tandis que le soir, elle opte pour des tenues cocoon comme des nuages ​​ou de la lumière et robes fluides en mousseline.

Lutz Huelle s’inspire du même style business woman, qu’il twiste avec l’univers glamour du soir, livrant une collection hybride inventive, qui reste néanmoins facile à porter. La veste du costume est raccourcie, tout comme ses manches, pour mieux faire briller les bras de la femme avec de longs gants à paillettes dorées. Les chemises pour hommes sont également rétrécies à la taille avec des fronces et des plis pour prendre la forme d’un corset. Ou bien ils sont mélangés à du tissu de brocart argenté. Ailleurs, la dentelle blanche borde une austère veste de costume à rayures bleu marine ou apparaît sur un long cardigan.

Le vestiaire propose un mix and match de vêtements « deux en un » pleins de détails ou de modifications qui, placés à des endroits inattendus, surprennent en apportant un twist à l’ensemble. Le créateur allemand allonge par exemple la silhouette en attachant un bermuda à un pantalon de jogging en viscose pour accentuer le côté taille basse. Il utilise également des bandes de jersey noir ou à paillettes comme bustiers, qui se prolongent en robes avec l’ajout de moitiés de chemises ou de vestes pour hommes. Cet élastique est parfois serré autour de la taille et s’incruste dans une chemise blanche.

« J’ai voulu prendre les deux archétypes de l’homme en costume et de la femme en robe de soirée et les mélanger dans un seul et même vêtement », explique la styliste, qui propose également une série de pièces plus féminines. Il collectionne les foulards vintage pour confectionner des hauts ou des sacs fluides en cousant deux carrés l’un sur l’autre. Il confectionne également des hauts à épaules dénudées et des robes drapées de mousselines de soie impalpables et de crêpes qui glissent sur la peau, ainsi que des manteaux d’opéra aux couleurs vives ornés de plis rappelant les chemises de smoking.

Pour l’été prochain, Sacai s’empare des classiques du vestiaire, notamment masculin, avec la marinière, le smoking, le costume blanc, le trench, la parka militaire ou encore le bomber en nylon kaki, et chamboule le tout avec énergie. La créatrice japonaise Chitose Abe découpe le vêtement, le déconstruit entièrement pour le réassembler sous un nouveau jour, travaillant les volumes et les constructions.

Elle raccourcit les manches d’une veste de capitaine de bateau, avec ses boutons dorés et ses initiales brodées sur la poitrine. Elle se porte comme une robe, mais comme si elle était placée sur le devant du corps, ornée d’un col blanc. Ces colliers amovibles constitués d’un mouchoir sont ajoutés ici et là dans de nombreux looks tels des bavoirs flottants. Ailleurs, le marin prend place dans une veste blanche transformée en robe.

Le haut de certains manteaux s’ouvre et retombe sur le corps, le vêtement étant simplement soutenu par de fines bretelles. Dans d’autres modèles, comme cette combinaison de mécanicien, la partie supérieure est juste rapportée sur le devant, cousue sur une base en tulle transparent couleur chair, tout en s’enrichissant de volants qui s’enroulent en volutes sur le devant ou sur les côtés, créant des volumes bouillonnants, qui sont également parfois disponibles en maille. Ces mêmes volants superposés en millefeuille composent des jupes à la consistance de jupons.

Les filles Sacai se déplacent sur un sol couvert de sel et de poussière d’argent dans des bottes en cuir à talons, qu’elles recouvrent parfois d’une sorte de fourrure de Yéti aux longues franges duveteuses. Ils arborent aux poignets d’imposants anneaux métalliques aux ovales déformés. Le résultat est une collection désirable, chic et sans effort, aux proportions audacieuses, mais totalement portable.

Rokh joue au même jeu que Sacai, avec des vêtements coupés en bandes, qui sont dégrafées, déboutonnées, dézippées et déliées pour être mieux défaites et remontées. Le créateur coréen Rok Hwang aime aussi partir de classiques du vestiaire, notamment le trench-coat et les costumes, qu’il agrémente cette saison de détails couture et d’ornements texturés.

“Je travaille toujours sur des vêtements formels, issus du monde masculin avec des coupes soignées, mais j’ai voulu rehausser les vêtements cette saison avec des effets tridimensionnels et un grand savoir-faire”, nous a-t-il confié en coulisses, évoquant “une veine plus romantique, fraîche et jeune”. ». Le créateur utilise des fibres recyclées, du lin, du coton, mais aussi des draps en laine plus lourds, qu’il travaille en contraste entre l’effet éthéré et candide de matières plus aériennes et de pièces tailleur plus sombres.

Des cordons de tissu légèrement fumé s’enroulent en plusieurs tours, au niveau de la taille des pantalons ou des vestes, qu’ils croisent également en diagonale. Parfois, ils se transforment en jupons posés sur des pantalons ou en déshabillés fluctuants. Il en va de même pour les guirlandes de volants ou de rubans plissés, qui flottent autour des vêtements. Les hauts ou bustiers sont volantés de fleurs textiles 3D. Les jeans amples déchirés aux genoux sont ornés de clous scintillants. Des guêtres en laine s’enfilent sur les chaussons des danseuses.