Jean artisanal coloré tissé à la main

Dans la petite usine Momotaro Jeans du sud-ouest du Japon, Yoshiharu Okamoto trempe doucement des fils de coton dans une cuve de liquide bleu foncé, qui colore ses mains et ses ongles à mesure qu’il répète le processus. Le coton est importé du Zimbabwe, mais l’indigo naturel utilisé est récolté au Japon – sa couleur est bien plus riche que celle des imitations synthétiques, selon Yoshiharu Okamoto. Cette méthode, qu’il qualifie de « longue et coûteuse », était couramment utilisée pour teindre les kimonos à l’époque d’Edo au XVIIe siècle.^e au 19ème siècle^e siècles.

Créée en 2006 par Japan Blue, Momotaro Jeans fait partie des dizaines d’entreprises de production de jeans basées à Kojima, une station balnéaire réputée pour la qualité de son savoir-faire, bien loin des jeans américains produits en série.

“Nous sommes très stricts sur tous les aspects de la fabrication”, a déclaré à l’AFP le président de Japan Blue, Masataka Suzuki. Cela inclut « la qualité de la couture et de la teinture », ce qui rend essentiel le recours aux compétences de fabrication traditionnelles des artisans locaux.

Ce savoir-faire a un coût. Les jeans basiques de Momotaro se vendent environ 30 000 yens (174 francs). Et le modèle le plus cher, tissé à la main sur une machine en bois reconvertie à partir d’un métier à kimono de luxe, coûte plus de 1 100 francs. Suivant les traces des marques de denim japonaises haut de gamme telles qu’Evisu et Sugar Cane, l’intérêt pour Japan Blue continue de croître à l’étranger.

Les exportations représentent désormais 40 % des ventes au détail et l’entreprise a récemment ouvert son sixième magasin, à Kyoto, destiné principalement aux touristes fortunés. La fabrication de jeans a prospéré à partir des années 1960 à Kojima, qui a une longue histoire de culture du coton et de fabrication de textiles.

Durant la période Edo, la ville produisait des cordes tissées permettant aux samouraïs d’attacher les poignées des épées. Elle s’est ensuite tournée vers la confection de « tabi », des chaussettes japonaises dont le bout est isolé des autres orteils, et, plus tard, d’uniformes scolaires.

Aujourd’hui, le denim Kojima, textile dont le nom vient de son origine française (« de Nîmes »), est utilisé par les marques internationales de mode de luxe. Le marché des jeans japonais « s’est développé au cours des 10 à 15 dernières années », explique Michael Pendlebury, un tailleur qui dirige un atelier de réparation en Grande-Bretagne appelé The Denim Doctor.

Bien que vénérés par les amateurs de jeans dans les pays occidentaux, ils sont « inabordables pour beaucoup » et ont une réputation de niche, explique Pendlebury. “Les marques de jeans produites en série comme Levi’s, Diesel et Wrangler sont les plus grandes et les plus populaires, mais à mon avis la meilleure qualité reste japonaise”, poursuit le Britannique, qui voit dans la faiblesse du yen et l’essor du tourisme une opportunité supplémentaire. pour ce pantalon.

L’utilisation de machines à tisser à navette anciennes, fragiles et bruyantes, qui n’ont qu’un quart de la capacité des métiers d’usine de pointe, contribue également à la réputation de Momotaro Jeans, dont le nom évoque un héros du folklore local.

Et pourtant ! Ces métiers à navette fabriqués dans les années 1980 tombent souvent en panne et les seules personnes qui savent les réparer ont plus de 70 ans, selon Shigeru Uchida, un artisan tisserand à Momotaro. “Il n’en reste que quelques-unes au Japon” car elles ne sont plus fabriquées, explique Uchida, 78 ans, en faisant des allers-retours entre les machines pour détecter tout bruit inhabituel.

Malgré la complexité de ces machines, il affirme que leur tissu en vaut la peine : « La texture est très douce au toucher… et une fois transformé en jean, il dure assez longtemps. »

“Quand les gens passent beaucoup de - dans leurs jeans, le chemin de leur vie reste sur les vêtements”, selon la façon dont ils les portent ou les lavent et même selon l’endroit où ils habitent, illustre Masataka Suzuki, le président de Japan Blue.