Dans la nuit de samedi à dimanche, la France entière a reculé d’une heure. Un rendez-vous annuel avec la nuit qui n’est pas nouveau. Il trouve ses premiers adeptes en France en 1916. Mis en place pendant l’Occupation par le régime de Vichy, puis abandonné après la guerre, le changement d’heure fait finalement son retour en 1975. On n’avait plus de pétrole, mais de vieilles idées. En horlogerie mécanique, surtout s’il s’agit d’une montre ancienne, le mouvement veut que les aiguilles tournent dans le sens que chacun connaît. Cela est vrai aussi bien pour leur progression que pour la mise à l’heure. Il n’est en effet pas recommandé de faire pivoter le mécanisme vers l’arrière, même si cela est techniquement possible. Mais que faire si vous souhaitez remonter une heure en arrière votre montre mécanique ?
Il est plus judicieux de l’avancer de onze heures (douze heures, votre heure actuelle, moins une, pour être à l’heure d’hiver). Comme il s’agit d’une montre qui affiche uniquement les heures et les minutes, cette opération est indolore. Laurent Picciotto, le fondateur de Chronopassion (galerie horlogère pour passionnés), prévient cependant : «Si vous disposez d’une date affichant le quantième du mois, ce qui est très courant en horlogerie, vous risquez de vous retrouver le lendemain, alors que vous vouliez effectivement remonter le temps ! » Le sujet concerne donc les montres les plus courantes, mais aussi et surtout celles de certains collectionneurs qui possèdent ce qu’on appelle un quantième perpétuel. Une grande complication, dans tous les sens du terme.
« Il y a un vrai style français dans l’horlogerie » (Pierre-Alain Bérard, directeur général de Lip)
De quoi s’agit-il exactement ? En 1770, Jean-Antoine Lépine répond à une commande de Louis XV. Les Royal Tablets of Fame datées de 1772 décrivent un «montre à répétition astronomique avec quantième perpétuel de son invention […]. Il marque les phases de la Lune [sur vingt-huit jours et demi]les mois [12]les jours [365 ou 366]heures, minutes et battements secondes au centre ». Derrière ce calendrier complet se cache la capacité de distinguer les années classiques des années bissextiles. Ce qui implique qu’une fois réglée, au-delà des classiques mois de 30 et 31 jours, la montre, tous les quatre ans, ne saute pas du 28 février au 1er mars mais du 28 au 29 février.
Cette montre prend donc le nom de date (pour le jour, le calcul le plus simple) et perpétuelle (pour sa capacité perpétuelle à coller aux années bissextiles, y compris les années bissextiles, le plus complexe). Pour que cela fonctionne correctement, il est essentiel que la montre soit parfaitement remontée et que son fonctionnement ne soit pas interrompu. Mais ici, pour passer à l’heure d’hiver, il ne s’agit pas seulement d’interrompre ce cycle mais aussi de l’avancer de onze heures. Y a-t-il une solution ?
Notre spécialiste en possède une dans sa boutique, mais elle est rare, chère et signée de l’horloger MB&F. “Pour résumer, jusqu’à présent, les horlogers traditionnels concevaient des calendriers en partant du principe que les mois comportaient 31 jours par défaut et demandaient au mouvement d’en supprimer un pour les mois de 30 jours, trois pour le 28 février et deux pour le 29 février lors des années bissextiles. Mais, en horlogerie, on déteste travailler à rebours. MB&F a pris le problème dans l’autre sens : il est parti du postulat que tous les mois comptaient 28 jours et que le mécanisme devait en ajouter davantage. Avec ce principe inversé, le calendrier perpétuel MB&F Legacy Machine a résolu le problème.» Mais cette « solution » a un coût important. “La montre, selon les versions, coûte entre 150 000 et 200 000 euros.»,avec en garde Laurent Picciotto.
Si vous ne disposez pas des fonds nécessaires, vous devrez vous décider. Peut-être que toute la beauté et la poésie de la chose résident ici. Lorsque vous touchez cette fonction, vous devez prendre soin de tout réajuster, minutieusement. “Certains clients l’adorent, mais d’autres s’arrachent les cheveux, y passent des heures et finissent souvent par nous demander de le faire à leur place.»,conclut le passionné. Sans compter que lors de cette opération vous vous éloignerez de l’heure précise, dite atomique, sur laquelle vous avez posé votre trésor. Cela nécessite donc de prendre en compte le temps que cette manipulation vous aura pris pour retrouver de la précision. Tout en sachant qu’une précision absolue en termes de mécanique n’est en principe pas réalisable, puisqu’elle est soumise à ces infimes décalages. Si vous parvenez à saisir et à apprécier cette frustration, vous serez à jamais coincé avec de belles mécaniques.
Cryla, de l’horlogerie à la mécanique de précision
Notre sélection
1. Calendrier perpétuel MB&F Legacy Machine – Le révolutionnaire. Rare marque de haute horlogerie des années 2000 à avoir su convaincre un public de collectionneurs exigeants, MB&F a résolu avec cette version l’un des problèmes majeurs posés par les quantièmes perpétuels en inversant le système de comptage des jours.
(Crédits : LTD/MBandF)
2. Rolex datejust 36 mm – Une montre qui se fait un nom. Jusqu’en 1945, la date inscrite sur le cadran d’une montre était principalement exprimée par une aiguille tournant sur une balance. Avec la Datejust, Rolex est la première à proposer l’affichage dans une fenêtre ouverte, ici à 3 heures. La loupe, appelée Cyclope, aide à le lire. Un principe désormais adopté par tous.
(Crédits : LTD/Rolex)
3. Patek Philippe Grandes Complications 5327R – La descendante. Cette version est l’une des descendantes de celle de 1925, qui fut la première à proposer un quantième perpétuel dans une montre-bracelet. Ce travail colossal de miniaturisation sera une des grandes forces de la manufacture dans le temps.
(Crédits : LTD/Patek Philippe)
Personnes anciennes
Depuis quelques temps, les stars américaines comme Jay-Z, The Weeknd, Rihanna ou encore Kim Kardashian délaissent les nouvelles montres au profit de modèles vintage, aux formes typiques des années 1970 : inclassables, très petites, et souvent totalement inconnues du grand public. A ce petit jeu, deux modèles jouent le jeu : la Crash Watch de Cartier — environ 300 000 euros (voir photo 1) — et la Rolex King Midas — environ 30 000 euros (voir photo 2).
Les médias Kim Kardashian et son Cartier Crash (1967). (Crédits : LTD/Backgrid USA/Bestimage)
Pourtant, ces deux montres n’ont pas intéressé grand monde pendant plus de cinquante ans. Désormais inatteignables, ces deux coqueluches sont tellement convoitées qu’elles commencent à intéresser les faussaires. Et dans l’horlogerie de collection, c’est le véritable signe qu’on est proche de l’Olympe. Il y a dix ans, c’est la Rolex Daytona qui atteignait elle aussi son apogée dans le cœur des collectionneurs lorsque des photos de Paul Newman portant la référence 6263 faisaient surface. Dans la foulée, quelques stars ont abandonné leur montre actuelle pour se mettre à la recherche de ces Daytona vintage. Jason Statham, Drake et Adam Levine feront des apparitions remarquées. Éternel retour…
Le chanteur de reggaeton colombien J Balvin et sa Rolex King Midas (1962). (Crédits : jbalvin/instagram ; Rolex)
