“Bonjour. Je m’appelle Vladimir et je serai votre guide touristique en Transnistrie. Après avoir docilement acquiescé, mon collègue photographe et moi demandons si nous ne ressemblons pas trop à des journalistes. Mais tandis que le regard de Volodia (abréviation de Vladimir, en russe) se pose sur moi avec indifférence, il s’arrête sur mon compagnon de visite.
« Cela fait longtemps qu’ils n’ont pas tiré sur qui que ce soit ici. Il y a quelques années, un jeune homme a été tué à un poste de contrôle, mais il les avait provoqués. Il faisait des allers-retours sans respecter les ordres des soldats russes et transnistriens. Il ne s’est pas arrêté et c’est tout… Ok, et puis c’était un 1est Janvier. Tout le monde avait la gueule de bois. L’anecdote fait un peu rire mon collègue, car sa tâche est beaucoup plus difficile que la mienne. Il doit photographier ce qu’il est strictement interdit de photographier ici.
“Mais si vous suivez mes instructions, et les leurs, la visite se passera très bien, vous verrez”, continue notre guide moldave. «N’oubliez pas d’avoir toujours de l’argent liquide, car aucune carte de crédit ne fonctionne dans l’enclave, à l’exception de celles de Transnistrie. Vous pouvez échanger des euros et des lei moldaves dans les bureaux de change. N’emportez que des appareils photo de type amateur et ne photographiez rien appartenant à l’armée, aux services secrets ou à la police. Dans le meilleur des cas, ils effaceront tout ce qui se trouve sur votre carte ou ne rendront pas votre appareil. Au pire, ils vous prendront. Non, ils ne vous expulseront pas vers la Russie. Ce n’est plus possible. Ils ne sont même pas voisins des Russes ! Il n’y a pas d’aéroport, la frontière avec l’Ukraine est fermée et Chisinau leur a interdit d’utiliser notre aéroport. Bref, pas de soucis. »
« Ne dites pas que vous êtes journalistes. Ne me posez pas de questions dans la rue sur la présence de l’armée russe en Transnistrie, les élections ou la guerre en Ukraine. Et encore moins sur les oligarques de Transnistrie et tous les stratagèmes qui leur permettent de vivre mieux que le reste de la Moldavie. Et pas seulement de Moldavie. Ne parlez aux passants que s’ils engagent eux-mêmes la conversation, puis parlez-leur des monuments et de l’histoire, de Catherine la Grande, l’impératrice russe qui a tout fondé ici. C’est ce que la Transnistrie veut montrer aux touristes comme vous.
Nous ne sommes pas mécontents d’avoir parmi nous Volodia, un ancien professeur d’histoire. Il sait évidemment de quoi il parle et comment le faire. Il présente nos passeports aux bons guichets et utilise les bons mots. Grâce à lui, nous franchissons la « frontière » sans rien déclarer. Il sait pourquoi.
Notre récente tentative de nous rendre en Transnistrie en toute honnêteté, sans guide et sans nous faire passer pour des touristes, a échoué en raison des objectifs trop professionnels de mon collègue et de son apparence journalistique trop reconnaissable.
Là-bas, les services du guide nous ont coûté 300 euros par jour, mais il nous a garanti une entrée sereine en Transnistrie et un retour en Moldavie et, outre les attraits touristiques, un aperçu de l’état d’esprit et du fonctionnement de cet étrange morceau de territoire situé sur la rive gauche du Dniestr.
« Une région véritablement soviétique »
Nous avons commencé avec Bender Fortress. Ce n’est pas tant que les monuments historiques locaux nous intéressent. Mais il y avait quelque chose d’extrêmement important pour nous dans ce bâtiment. La passerelle et les tours. Surtout ceux situés du côté ouest.
Nous avons profité du grand intérêt de Vladimir pour l’exposition d’uniformes militaires pour échapper à son attention. Des postes de tir avec lesquels 18 000 soldats turcs ont tenté de résister aux 80 000 hommes de l’armée lors de la guerre entre les empires ottoman et russe au XVIIIe sièclee siècle, nous avons pu jeter un regard direct sur la cuisine militaire russe. Même si, de loin, cela ressemble à une exposition historique, ce n’est pas le cas.
La base militaire russe est à portée de main. Bien qu’ils détiennent des passeports russes, la majorité des soldats sont originaires de Transnistrie. En effet, même si la Moldavie autorise les Russes à quitter le pays, ils ne peuvent plus y entrer. Leur nombre est donc insignifiant et leur présence plus symbolique qu’autre chose. Mais malgré cela, l’armée séparatiste de Transnistrie représente une force militaire plus importante que l’armée officielle moldave, qui ne compte que quelque 7 000 hommes et 200 véhicules blindés mobiles, selon les experts. Un retour en force de la Transnistrie dans le giron de la Moldavie ne peut donc pas être envisagé.
« La Transnistrie est une région véritablement soviétique. Une région industrielle où, avant la Seconde Guerre mondiale, ouvriers, ingénieurs et ouvriers étaient amenés de toutes les républiques de l’Union, ce qui a dilué les Moldaves au point qu’ils sont devenus une minorité. Et la langue de communication dans ce creuset de la rive gauche du Dniestr est naturellement devenue le russe. Je pense que c’était délibéré. explique Vladimir sur la route de Tiraspol [la capitale].
« Et puis, des militaires professionnels de toutes les garnisons du pays ont été
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