Setchu présente son premier défilé de mode, Tokyo sur l’Arno

La maison résolument indie Setchu a dévoilé jeudi sa présentation au Pitti. Mais son fondateur Satoshi Kuwata insiste : la collection « Tokyo sur l’Arno » marque le premier, mais aussi le dernier défilé de la griffe.

Et la collection se veut un mélange très intelligent des différentes influences de Satoshi Kuwata, d’origine japonaise : les kimonos s’invitent à Savile Row et l’iconographie japonaise rencontre l’imagerie de la société européenne. Une collection qui fait définitivement réfléchir et sans aucun doute l’une des plus réussies de la saison.

Présentée à la Bibliothèque nationale de Florence, au bord de l’Arno (étrangement, il n’y a pratiquement pas de livres là-bas), cette collection irrévérencieuse et intemporelle s’ouvre sur des looks décalés d’aristocratie anglaise.

Un couple noble mais marginal, vêtu de robes en laine fine presque assorties, d’un pantalon en tartan gris et d’une jupe, résume parfaitement le travail dialectique de Satoshi Kuwata.
Il s’est formé chez Huntsman et Davies & Sons, ce dernier étant l’un des plus anciens tailleurs de Savile Row. Pas étonnant donc que les coupes soient le point fort de Satoshi Kuwata, un savoir-faire que peu de ses contemporains possèdent et qu’il combine avec une étrange obsession japonaise pour les plis. Lors de la présentation précédant le défilé, il a même plié un blazer dans une petite boîte en carton, ce qu’un Occidental ne ferait qu’avec une chemise. Il intègre également des plis dans la plupart de ses looks, une idée originaire de son pays natal.
« En général, on n’aime pas avoir des plis sur un vêtement, mais dans un kimono, c’est le pli sur l’épaule qui fait toute la beauté », explique Satoshi.
Ses blazers pour hommes, portés par une fille et un garçon, présentaient des plis marqués. A noter également la brillante trilogie de chemises plissées bleues classiques pour ces messieurs. Une robe de soirée à col montant était à la fois cool et sexy, portée par un mannequin dont la bouche était couverte par un petit poisson noir découpé.
Comme beaucoup de créateurs asiatiques, Satoshi Kuwata adore la pêche. Yohji Yamamoto pêche dans tout le Pacifique, tandis que John Rocha aime pêcher en Alaska ou dans la mer de Béring. Satoshi Kuwata préfère le Japon.

Cette collection exprime également son envie d’expérimenter de nouvelles choses, comme des sweat-shirts et pantalons de survêtement déstructurés en jersey gris pâle, ou des assemblages de kimono-cabans. Un denim gris ultra pâle était fabriqué à partir de denim et de papier et des cabans en cuir d’inspiration militaire complétaient la proposition.
Soudain, l’ambiance a complètement changé avec des manteaux fantaisie et multicolores en laine d’agneau mongole. Une veste en jacquard de soie digne du « Conte du Genji » était imprimée d’une pieuvre plutôt familière embrassant une geisha. L’imprimé et l’image qui l’ont inspiré faisaient partie d’une installation dévoilée à l’étage après le défilé, comprenant des formes de chaussures, des détails de col, des vestes soigneusement pliées dans des boîtes en carton marron, des croquis de mode ultra précis et des dessins du système solaire remontant à l’époque. 16ème siècle.
« Nous n’avons pas une approche mode. Nous voulons créer une culture », insiste Satoshi Kuwata, lauréat du prix LVMH 2023.
En résumé, la marque milanaise Setchu est aujourd’hui l’une des marques les plus originales du marché. Cérébral, ironique, élégant et artistique, intelligent et commercial. C’est également l’avis d’Hirofumi Kurino, l’acheteur de mode masculine le plus influent d’Asie, qui a acheté le look total Setchu pour ses produits phares United Arrows à Tokyo.
La rencontre entre l’Orient et l’Occident s’est poursuivie après le défilé lors d’un dîner dans une ferme réhabilitée sur les collines surplombant Florence. Des plats japonais comme des boulettes de crevettes aux champignons cèpes ont été suivis de tagliata toscane à la sauce yuzu.
On ne peut plus Tokyo sur l’Arno.